Twee nachten in Wadi Rum met een agentschap (Jordanië)

We reizen vaak zonder agentschap, maar in Wadi Rum is het onmogelijk om zonder gids te reizen. Telkens wanneer we een agentschap moeten kiezen, open ik Tripadvisor en kies ik een van de top 3. Deze keer kozen we voor Wadi Rum Nomads, nummer 3 op Tripadvisor.

Deel 1: Reisverslag
Deel 2: Praktische tips

Deel 1: Reisverslag

Kleine tegenslag

De dag begint met slecht nieuws. Terwijl ik me klaarmaak om mijn hotel te verlaten, haal ik het geld uit mijn portemonnee om de 300JOD die ik aan het agentschap moet betalen opzij te leggen. En dan, verrassing: mijn portemonnee bevat slechts 400JOD, van de 500JOD die ik er een paar dagen geleden heb achtergelaten. Bovendien is mijn kleine visumpapiertje dat ik bij de immigratie heb gekregen een beetje gescheurd. Zonder twijfel heeft iemand in mijn portemonnee gezeten en in de haast mijn visum gescheurd en 100JOD gepakt. Waarom 100JOD en niet 500JOD? Omdat als ik zou zien dat het geld helemaal verdwenen was, ik het onmiddellijk zou merken. Maar door slechts een deel te nemen, weet ik dat er altijd geld in de portemonnee zit en ik tel niet na, en er is twijfel over waar en wanneer het kwaad is gebeurd. In dit geval laat het ons 2 hotels op de lijst van verdachten achter.

In de dagen die volgen, heb ik veel nagedacht. De diefstal wordt vooral veroorzaakt door mezelf. Wanneer je je portemonnee op de tafel van een hotelkamer laat liggen (zelfs als er “do not disturb” buiten staat), creëer je toch een kans op diefstal. En dit kan alleen gebeuren tijdens onze korte afwezigheden voor ontbijt/diner. Ik ben van plan een grote e-mail naar de twee hotels te schrijven, maar na lang nadenken besef ik dat het volledig onrechtvaardig zou zijn voor een van de twee, degene die niets met dit verhaal te maken heeft, en die in paniek zou raken en zijn personeel voor niets zou verdenken. Na het bekijken van de foto’s die ik in beide kamers heb genomen, verdenk ik eerder het eerste hotel, maar om iemand te laten durven terwijl een bewakingscamera rechtstreeks op de deur van onze kamer gericht is, moet je wanhopig zijn. En dan is er een Vietnamese uitspraak die zegt dat wanneer je geld of een voorwerp verliest, dit de vergoeding is om je gezondheid te behouden. En bovendien zijn mijn paspoorten er nog, dat is het belangrijkste.

Dus ik begin deze tour met een niet zo vrolijke stemming.

Begin van de tour, eerste dag

We laten onze auto en onze koffers achter bij Wadi Rum Nomads, in het dorp. We nemen slechts een kleine tas per persoon. Twee andere reizigers voegen zich bij ons (een Amerikaan W. en een Fin S.). Na een lang gesprek met de baas van het agentschap (een Nederlandse die verliefd is geworden op Jordanië), ontdekken we dat het programma van de tweede dag waarvoor ik heb gekozen te ambitieus is, te moeilijk voor mensen met hoogtevrees. Na met moeite op de kleine berg van gisteren te hebben gekropen, ben ik me bewust van mijn limiet en ben ik blij dat de baas ons een andere route voorstelt, interessanter omdat we op de tweede dag gebieden dicht bij Saoedi-Arabië zullen bezoeken. S. blijft de eerste dag bij ons, alleen W. zal beide dagen bij ons zijn. Mohammed, een hier geboren bedoeïen, zal onze gids zijn. Hij brengt ons in een zeer comfortabele jeep met parasol achterin. Veel jeeps hebben die niet, dus we hebben geluk dat we er een hebben omdat het ons goed tegen de zon beschermt.

Op de eerste dag maken we klassieke stops, veel gerelateerd aan de film Lawrence of Arabia. Ik geef toe dat ik ondanks het kijken gisteren totaal geen landschap kan matchen met een moment uit de film, voor mij lijkt alles op elkaar. We ontdekken al snel dat we bij elke stop moeten lopen, klimmen, dalen, lopen…. We zijn allemaal onlangs in Petra geweest en hebben al heel veel gelopen, dus weer lopen en klimmen in Wadi Rum is slecht nieuws.

Lawrence’s spring is de waterbron met de meeste watertoevoer (er zijn in totaal zeven bronnen in deze woestijn). Het water wordt van de bron (in de berg) naar een drinkbak geleid waar de kamelen komen drinken.

Mohammed legt uit dat de mannetjes worden gehouden voor het vervoer van goederen en toeristen, terwijl de vrouwtjes vrij rondlopen in de woestijn. Hij zegt dat de mannelijke baby’s verkocht kunnen worden voor 500JOD (een fortuin), maar hij verkoopt de vrouwtjes niet omdat ze baby’s krijgen en hem niet zoveel kosten.

Later zal Bianca, de baas van ons agentschap, meer info delen: ze volgt ze met behulp van GPS, want wanneer ze de grens oversteken en verdwalen in Saoedi-Arabië, kunnen ze ze niet terughalen. Ze moeten wachten tot ze zelf weer de grens oversteken. Om te voorkomen dat ze te snel gaan, identificeert ze de leider van de groep en bindt ze zijn voorpoten (op een vrij ruime manier) vast om te voorkomen dat hij rent (ze rennen heel snel). De kamelen gaan wandelen in de woestijn en dan gaat hun eigenaar ze af en toe opzoeken om ze wat te voeren (1kg voer hier en daar), ze te laten drinken als dat nodig is; maar ze vinden al genoeg te eten in de woestijn.

Daarna bezoeken we een kleine canyon met veel inscripties en tekeningen van meer dan 2000 jaar oud. Er zijn tekeningen die ons laten begrijpen dat er vroeger struisvogels en tijgers hier waren (die zijn er niet meer).

We moeten een grote duin beklimmen om een bijna 360 graden uitzicht over Wadi Rum te krijgen. Hier is de film Lawrence of Arabia opgenomen, maar ik kan je niet vertellen in welke exacte scène.

Daarna stoppen we midden in de middle of nowhere. Onze gids kookt met een kleine pan midden in de woestijn, en we lunchen in de schaduw van de jeep. Het is heerlijk, ook al is het simpel (en bijna vegan). W. zal me later vertellen dat hij net zo verrast is als ik dat er geen spoor van vlees te bekennen is, wij carnivoren zijn dat niet gewend. Iedereen is超级 moe en het dutje van 15 minuten heeft iedereen goed gedaan. De stilte van de woestijn is indrukwekkend en zeer rustgevend. Geen verkeersgeluiden, geen buren die je door de muren hoort, zelfs geen vogelgezang. Het is uiterst zeldzaam in onze verwesterde levensstijlen om die echt in alle rust te zijn.

We ontdekken met vreugde dat W. en S. ook grote reizigers zijn. Tegelijkertijd, wie gaat er nu naar Jordanië zonder een grote reiziger te zijn? S. is student maar reist veel. W. is freelance in de olie-industrie. Hij heeft een sabbatjaar genomen zoals wij voordat hij koos voor het ritme van x weken werk in de VS gevolgd door 2 weken vakantie. Hij woont in een stacaravan om bij elke klant in de VS te kunnen werken. Het is de eerste keer dat we een freelancer ontmoeten die zo op ons lijkt. Hij vertelt ons dat hij een niche heeft gevonden in deze industrie en dat hij nooit werkloos zal zijn. Dankzij dat kan hij zijn voorwaarden aan zijn klanten opleggen en vaak op vakantie zijn. Dit lijkt sterk op onze strategie: een zeldzame vaardigheid hebben; onze niche vinden.

Freelance ontwikkelaars die niet aan hun zeldzame vaardigheid hebben gewerkt, hebben de afgelopen twee jaar veel geleden, en er is geen verbetering in zicht. Ze hebben jarenlang een gouden tijdperk meegemaakt, elke middelmatige ontwikkelaar kreeg 10 verzoeken per week. Tegenwoordig is het erg moeilijk om een ontwikkelingsopdracht te vinden als je geen zeldzame vaardigheid hebt en je moet accepteren dat je tarieven omlaaggaan. Dus zoals gewoonlijk raad ik elke toekomstige freelancer aan om eerst hun niche te vinden. Er zullen niet 36.000 klanten zijn, maar de 10 klanten die het echt nodig hebben, zullen contact met je opnemen en je zult onmisbaar zijn, en nooit in nood. Zoals Geoffrey B. Small, een ontwerper die peperdure kleding verkoopt, zegt: zijn klantenkring is minuscuul, maar groot genoeg om zijn bedrijf te ondersteunen en toch zijn jassen met vier cijfers te verkopen.

W. werkt in de olie-industrie dus hij kon ons wat interessante info geven: bijvoorbeeld dat slechts 10% van het olieverbruik wordt omgezet in brandstof. De rest gaat naar cosmetica, kleding, diverse producten. Ik stelde hem de vraag over het benzinetekort tegen 2050 en hij is positiever, hij zegt dat er veel andere oliebronnen worden ontdekt, alleen al in de VS, dus met de afname van de wereldbevolking zouden we 2050 duidelijk kunnen overschrijden. We hadden daarna een klein gesprek over Savile Row en verstevigingen, nadat ik hem over mijn naaiprojecten had verteld. Hij is erg nieuwsgierig, dus in elk land dat hij bezoekt probeert hij typische gerechten te eten, ook al is het niet altijd lekker, en hij heeft veel leuke anekdotes. In vergelijking met andere Amerikanen die we hebben ontmoet, is hij erg open-minded. W. en S. bevestigen mij dat het vervlakking naar beneden ook in hun landen van toepassing is. Iets dat me verbijstert omdat Finland altijd als sterk in wiskunde is beschouwd. De globalisering lijkt alle landen dezelfde problemenen dezelfde uitdagingen te geven.

We gaan dan Lawrence’s House bezoeken, zo genoemd maar het is nooit zijn echte huis geweest. Het is gewoon een controlepost, zo oud als de weg naar Rome. Hier is het terrein een beetje verhoogd en je kunt elke beweging vanuit Saoedi-Arabië in de gaten houden. We zijn op de oude doorgang tussen Hégra en Petra, waar de karavanen passeerden met hun kamelen beladen met wierook, mirre… De Nabateeërs hebben veel controleposten, bevoorradingspunten gebouwd, en waterbronnen beschermd voor deze karavanen. En je ziet de sporen nog steeds 2000 jaar later overal in het land.

We worden dan afgezet tegenover een canyon die we zelf moeten doorkruisen en Mohammed wacht ons aan de andere kant op. Gelukkig kun je er niet verdwalen. Er zijn alleen wat grote rotsen om over te klimmen. W. en S. als perfecte heren plaatsen zich op verschillende strategische punten om me te helpen omhoog te komen.

Bij de uitgang van de canyon biedt een man ons thee aan (we hadden niet hoeven betalen maar we hadden een paar dollar op zak). Gastvrijheid is erg belangrijk voor de bedoeïenen, waar je ook komt, ze zullen je thee aanbieden. En er is een grote duin tegenover en je kunt de duin op en af met een snowboard. JB heeft het al geprobeerd in Dubai en heeft geen zin om onder het zand te zitten terwijl we twee nachten in de woestijn gaan doorbrengen. Ik hou niet van glijsporten, dus we kijken alleen naar de andere toeristen die op hun achterste vallen, of 1 meter glijden. Geen makkelijke sport.

We bezoeken dan een zeer fotogenieke boog… maar de afdaling is een beetje moeilijk. Ik zal niet eens naar boven gaan, want ik heb geen zin om in de problemen te komen bij de afdaling. Van beneden is het al mooi genoeg.

Omdat we nog veel tijd hebben, brengt Mohammed ons naar een prachtige plek waar de landschappen adembenemend zijn.

De zonsondergang zal ergens anders bekeken worden. Met zoveel bergen is het geen echte zonsondergang, je ziet alleen de zon achter een berg verdwijnen. Niets transcendents.

We discover our camp. I forgot to take pictures of our tent, sorry, but you’ll find photos on the agency’s website. There are two twin beds in each tent. Mohammed shows us how to wrap ourselves in the blanket like a burrito at night to stay warm (we’ll have two blankets each). Everything runs on solar energy (or wood). The bathroom is shared, and it’s a bit far from our tent (sniff). But the shower water is very hot and has good pressure. The toilets are clean. That’s a great luxury in the desert.

We all gather in the main tent because it’s the only place with a fireplace to warm our frozen hands and feet. We stay there for a while chatting until Ali, the camp manager, shows us the ‘kitchen’. It’s a hole dug in the sand, where they put charcoal, make a fire, and then lower two layers of vegetables and meats, cooking them ‘smothered’. The hole is covered with a tarp and then sand to prevent air from stoking the embers and to keep a slow cooking.

Everyone is super happy to have good chicken meat tonight. It’s delicious!! Mohammed serves us tea all evening. It feels good; it warms us up. We go to bed super fast because we’re way too tired. Sitting in the back of the jeep all day and getting a lot of wind tires you out. Add the blinding light and the dryness of the desert… it’s killing us.

We secretly envy S., who had the good idea to opt for the one-day, one-night tour. Besides, we’ve already spent a night before this in Wadi Rum, admittedly in an absolutely incredible luxury hotel, but this will make 3 nights in Wadi Rum + 11 nights in other countries, either near the Sahara or near Hegra, which is almost 14 days non-stop in the desert, and it’s driving me crazy!!! I put on tons of cream, but it doesn’t help at all. My creams contain too much oil! Here, I should have brought creams with lots of water. My lips are chapped, my eyes tired, my skin very dry… I suffer a lot in the desert.

We try to look at the stars, but there are some clouds and the sky still isn’t black enough. Here at the camp, the lights are very dim, and we could have seen everything if conditions were better.

JB will wake up at 3 a.m. to go to the bathroom and won’t be able to fall back asleep, poor guy. As for me, even though I wasn’t cold, I slept in an unfavorable position and have aches everywhere.

Day two

The next day, we wake up very early (breakfast is between 7-8 a.m.) and are half dead in front of the fireplace. Mohammed takes S. back to the village at 8 a.m., and at 9 a.m., W. and we leave for the second day in the desert. The jeep will drive for 45 minutes to arrive at a place very close to the Saudi border.

We see a fairly low metal wire. It’s to keep camels from crossing and getting lost in Saudi Arabia.

We walk for a long time to a viewpoint. Meanwhile, Mohammed collects medicinal plants, then thyme, and waits for us at the bottom of the mountain.

When we come down the mountain, we discover that the tea is ready. It’s deliciously flavored. It does a lot, a lot of good.

We cross another canyon, and Mohammed waits for us on the other side. This one is easier than the one we crossed yesterday. We’re all very tired but still manage to walk. I think no interesting thoughts cross our heads when we reach this level of fatigue, but as coaches would say, that’s exactly what we need to do to ‘live in the present moment’. By the way, we asked several Bedouins, and they all say they don’t think much about the future. They really live day by day. I think the environment doesn’t allow planning ahead either. Myself, what I’m looking forward to is in 2 minutes, when I can sit down again on the jeep, in the shade.

We string along stops, and the one I find most interesting is another spring flowing from the mountain. You can see the water coming up from a cave. The Bedouins have put pipes to channel water down to their camp, to water the camels. It’s better not to drink this water directly because any animal can have access to it. Near the entrance of a cave, JB saw a carcass. It’s sad; the animal must have died of thirst, just 2 meters from the spring.

We see some camels ‘parked’ below. Some tourists, instead of opting for the jeep, prefer to travel by camel. After doing that in Morocco, we no longer want to do it because the distances covered are too small. Mohammed tells us there are tours like that lasting 7 days. What courage, honestly!

We lunchen nog midden in de woestijn, en dan stoppen we bij de oom van Mohammed die midden in de woestijn woont. 3 families delen 3 grote tenten gemaakt van geitenwol, met de hand geweven door de vrouwen van de familie. Er is een tent voor de kinderen en de vrouwen (waar ze ook koken). Wij (de toeristen) en de mannen komen samen in een tent “voor mannen”, waar een kleine haard is en iedereen kletst eromheen. Ik dreig een dutje te doen in de tent. Wanneer de stemmen monotoon zijn, en in de verte zie je alleen de kleur van het zand, weet je, mijn ogen sluiten automatisch. Zijn oom vertelt ons dat ze net zo veel bewegen als de seizoenen. Wanneer er elders meer gras is, verhuizen ze en nemen ze hun geiten mee naar die voedselbronnen. W. is geïntrigeerd en vraagt hoe Mohammed weet wanneer en waar zijn oom verhuist. Je moet weten dat er plaatsen zijn waar je nog steeds signaal hebt. En de bedoeïenengemeenschap is hecht, iedereen is neef/nicht, dus wanneer iemand verhuist, weet grofweg iedereen het. In een uur kunnen ze alles inpakken, alles op hun jeep laden en de tenten elders opzetten. Ze hebben kleine watertanks en het water wordt vanuit het dorp aangevoerd door speciale vrachtwagens. Sommigen hebben zonnepanelen.

Mohammed zegt dat de bedoeïenen Wadi Rum uit hun hoofd kennen. Elke berg heeft een naam, dus het is onmogelijk voor hen om te verdwalen. Als er ooit iets met zijn jeep gebeurt, weet hij waar hij telefoonsignaal kan vinden en kan hij precies beschrijven waar hij is. In het dorp komt het water uit de grondwaterlaag en er is zoveel dat ze zelfs water leveren tot aan Amman, de hoofdstad. Er is geen twijfel dat er veel grondwater is, want er zijn veel planten hier. Ik denk dat het leven in Wadi Rum aangenamer moet zijn dan in de Sahara. In de Sahara zijn er duinen zo ver je kunt kijken, terwijl je hier tenminste in de schaduw kunt zitten dankzij de vele bergen.

We dineren weer uitgebreid dankzij het talent van Ali. ’s Avonds voegt een Koreaan zich bij ons kamp. Net als onze Finse metgezel van gisteren heeft hij meer dan een jaar militaire dienst gedaan (hij was blauwhelm in Libanon!). We beseffen dat veel landen nog steeds een lange militaire dienst hebben. Sinds de Tweede Wereldoorlog voelt Finland zich nog steeds bedreigd door Rusland (zeker vandaag de dag!), de twee Korea’s zijn officieel nog steeds in oorlog, ondanks het staakt-het-vuren van 1953. Hij heeft er ook genoeg van omdat hij veel te veel heeft gelopen in Petra. Hij is ook een groot reiziger, maar met minder vakantie dan de freelancers, dus hij moet Egypte – Jordanië in minder dan 2 weken doen. Om naar Jordanië te gaan, is hij door Egypte gereisd, daarna Israël, voordat hij in Aqaba aankwam en een taxi betaalde naar Petra, en toen Wadi Rum. Wij stellen voor om hem de volgende dag gratis naar Aqaba te brengen om hem taxikosten te besparen.

De volgende dag, na een goede nacht voor mij en een zeer korte nacht voor JB (wanneer het koud is gaat hij vaak naar het toilet en daarna kan hij niet meer slapen), en een goed ontbijt, besluit ik om niemand een e-mail te sturen over de diefstal van mijn 100 JOD.

We worden door Mohammed teruggebracht naar het dorp. We haasten ons om deze dorre plek te verlaten. Ik denk dat Wadi Rum nooit het probleem was, het bureau was top. Het probleem is het achter elkaar doen van Petra – Wadi Rum. Ik denk dat het de volgende keer slimmer zou zijn geweest om in Wadi Rum te beginnen, uit te rusten in Aqaba, en dan Petra te bezoeken.

Deel 2: Praktische tips

• Twee dagen / twee nachten met Wadi Rum Nomads (all inclusive, en die ik aanbeveel): 150 JOD/persoon
• Je kunt kiezen voor één dag en één nacht als je, net als ik, een hekel hebt aan wandelen
• Het is gebruikelijk om een fooi te geven aan de gids en de kampbeheerder. Het is ter discretie van iedereen, maar reken op tussen 10 JOD en 25 JOD