Daguitstap naar Tahiti (Frans-Polynesië)

Het is 8 mei en we genieten van dit verlengde weekend met twee collega’s van JB en de broer van een collega. Hij heeft een grote pick-up en zal ons het eiland en het schiereiland (Tahiti Nui en Tahiti Iti) laten zien. Gelukkig heeft hij een auto, want het eiland is enorm en we zouden doodmoe zijn geweest als we met een scooter rond hadden gemoeten. Bovendien heeft het de vorige dag enorm veel geregend en blijft het met tussenpozen regenen.

Door de regen is het water op de stranden minder mooi dan op de ansichtkaarten, maar daarentegen hebben de rivieren en watervallen veel meer water dan normaal. Ik neem jullie mee. 99% van de info en uitleg komt van A., de collega van JB die Tahitiaan is.

Deel 1: Reisverslag
Deel 2: Praktische tips

Deel 1: Reisverslag

Belvédère van Tahara’a

We beginnen met dit prachtige uitzicht bij de Belvédère van Tahara’a. Door de bomen zien we de klif niet. Helemaal onderaan ligt het strand met zwart zand Lafayette. Je kunt er komen via de weg (het ligt vlak naast een drukke weg) of via het hotel Tahiti Pearl Beach Resort, blijkbaar erg leuk met veel activiteiten (ik ga er ooit naartoe om een kleine review voor jullie te maken). We zien lagunes van ver, maar helaas ontbreekt er wat zon om de ‘paradijselijke’ kant van het eiland goed te zien.

Vanaf hier zie je wat bungalows hogerop. Deze bungalows waren van een heel oud luxehotel (jaren 70-80). Bij de sluiting hebben verschillende organisaties geprobeerd het over te nemen, maar uiteindelijk is slechts de helft verkocht en verdeeld in privéwoningen (je kunt er een huren voor het weekend), de andere helft is verlaten. Meer info over de witte dame van dit hotel.

Je kunt zien dat er nogal wat villa’s in de hoogte zijn. Zoals op alle kleine eilanden zijn de wegen erg steil en is wonen in de hoogte een echt statussymbool. Je hebt krachtige en dure auto’s nodig om een mooi uitzicht te hebben. En je moet vaker de remmen vervangen omdat ze sneller slijten.

Huizen met toegang tot het strand zijn ook erg duur. Ze zien er niet uit, zijn zelfs erg lelijk en klein, maar kosten meer dan Parijse appartementen. Afhankelijk van de configuratie is het strand bijna geprivatiseerd voor deze huizen, vooral als er geen erfdienstbaarheden zijn waardoor een gewoon persoon er toegang heeft. Huizen naast een openbaar strand zijn echter niet het best gesitueerd. Omdat het strand openbaar is, kan iedereen zijn geluidsinstallatie voor het strand van jouw huis zetten en er de hele dag blijven (en de Polynesiërs zijn er dol op!). Sommige eigenaren beschermen daarom ‘hun’ strand door stekelige planten te plaatsen, maar dat schrikt niet echt af.

Over een paar maanden verhuizen we van Airbnb en zitten we in een residentie met bungalows en het strand tegenover de residentie is bijna geprivatiseerd omdat het heel moeilijk te bereiken is zonder via onze beveiligde residentie te gaan. Ik zal jullie vertellen hoe het is om een ‘geprivatiseerd’ strand op 10 meter van onze bungalow te hebben.

De erfdienstbaarheden dragen vaak de naam van families omdat deze gronden vroeger aan een familie toebehoorden, voordat ze werden verdeeld en aan anderen verkocht. Als je langs de weg bij de oceaan rijdt, zie je meteen welke huizen toebehoren aan Fransen uit het moederland en welke aan de lokale bevolking. Mensen uit het moederland hebben altijd een ultrabeveiligde, ultrage sloten poort 😀

Strand van Pointe Venus

We zijn 10 jaar geleden al naar dit strand geweest, maar het is enorm veranderd. Er zijn veel parkeerplaatsen, tafels, banken en voorzieningen om er de hele dag te blijven. Het is het meest noordelijke punt van het eiland. Maar je moet oppassen, voor alle stranden met zwart zand, dat je je voeten niet verbrandt 😀 In ieder geval denk ik dat we in Polynesië altijd onze waterschoenen zullen dragen, want er is veel koraal overal, dus het brandende zwarte zand zal geen groot probleem zijn.

Het water is vandaag bijzonder kalm, maar dat is niet altijd het geval. De snorkelplek is eerder aan de rechterkant van deze foto. Je ziet er ook af en toe vissers.

Watervallen van Faarumai

Het begint een beetje te regenen als we bij de watervallen van Faarumai aankomen. We mogen maar één waterval bezoeken (van de drie). Uiteraard is dat de dichtstbijzijnde, en dat komt goed uit want het is maar een paar minuten lopen (makkelijk) om er te komen. Ze heet VAIMAHUTA, is 80 meter hoog, maar lijkt veel hoger omdat het water ons vol in het gezicht slaat terwijl we heel ver weg staan.

De Drie Watervallen van Faarumai zijn niet alleen een natuurspektakel — ze vertellen een legende over liefde, overtreding en gedaanteverwisseling.

In het hart van dit verhaal leeft Faùai, de dochter van hoofdman Maruraì, die afgeschermd van de wereld wordt gehouden en onderworpen is aan een taboe: nooit met mannen praten. Maar op een dag komt een jonge onbekende genaamd Tua de vallei binnen en steelt haar bloemen. Faùai roept hem na, waarmee ze het verbod verbreekt. Deze kreet van emotie, even zacht als verboden, veroordeelt Tua tot een brute dood, uitgevoerd door de wachters.

Het verdriet van Faùai verandert al snel in hoop wanneer ze de blik van een andere jongeman kruist, Ivi, een mysterieus wezen dat niemand minder is dan de geest van de vallei. Tussen hen ontstaat een oprechte, maar verboden liefde. Ze besluiten dan samen te vluchten. Helaas achtervolgen de wachters hen genadeloos.

In een ultieme daad van liefde en vrijheid veranderen Ivi en Faùai in watervallen, versmelten met de natuur om aan hun lot te ontsnappen. Een derde waterval verschijnt en verzwelgt de achtervolgers. Sindsdien zingen deze drie watervallen — Vaimahuta, Haamaremare Rahi en Haamaremare Iti — voor wie wil luisteren de echo van een eeuwige liefde.

Vague van Tahiti – Teahupo’o Wave

We rijden lang door tot het einde van de weg van het bijna-eiland Tahiti Iti. Daarachter vind je mensen die expres de beschaving ontvluchten, want de enige manier om bij hen thuis te komen is per boot.

Helemaal aan het einde van de weg ligt de golf Teahupo’o. Hier vonden de surfwedstrijden van de Olympische Spelen 2024 plaats. In de verte zie je een metalen constructie voor de jury van de Olympische Spelen. De bouw daarvan was omstreden omdat het de zeebodem beschadigt. En de sloop zou waarschijnlijk nog meer controverse veroorzaken, dus ze hebben het maar zo gelaten. Je ziet twee zones met golven en in het midden de absolute rust (dat is de zone zonder koraal). Boten kunnen je naar de rustige zone brengen, waar je de golf van vrij dichtbij kunt bekijken, voor 3000 Fr per persoon. Vandaag is de golf niet erg hoog, maar je kunt met onze verrekijker toch het begin van een ’tube’ zien.

Op goede dagen ziet dat er zo uit:

A. legt uit dat alleen de uitstekende lokale surfers zich eraan wagen. Want je kunt op slechts 20 cm van het koraal zijn en je heel erg pijn doen als je valt. Tegen zo’n gevaarlijke golf kan alleen een Tahitiaan, die er sinds zijn kindertijd traint, winnen op de Olympische Spelen. Zelfs op andere surfplekken op het eiland moet je de plek goed kennen, want de lokale bevolking is het zat om beginners te redden die er niets van weten. Dus als je hier surft, betaal dan voor lessen zodat een local je de plek laat zien, en als je gewend bent, kun je zonder angst surfen.

Op de locatie zie je nog sporen van de Olympische Spelen, zoals de olympische ringen, en veel hostels die vol zaten tijdens de Spelen en nu geen enkele klant meer hebben. Je vraagt je af hoe de locatie de Olympische Spelen kon huisvesten, want de parkeerplaats is minuscuul en de weg is niet zo breed.

Lunch

We stoppen in Taiarapu, de tweede grootste stad (na Papeete), om te lunchen in een snackbar die we op goed geluk hebben gevonden. Ik kies voor rauwe vis met kokosmelk. Het is super lekker, het zit tussen een witte tonijn-tartaar en ceviche. Ik heb geprobeerd hetzelfde recept thuis te maken, tot nu toe zonder succes, maar het gaat me lukken. JB en ik houden erg van tartaar en ik ben erin geslaagd om verschillende tartaars te maken: rundvlees, sint-jakobsschelpen, rode tonijn… Het doet me denken aan een Parijs restaurant dat ik erg leuk vond, vlakbij het strand van Clichy, dat alleen rundvlees- en vistartaars verkocht. Maar blijkbaar is dat concept te niche, dus het bestaat helaas niet meer 🙁

Je moet de volgende keer Ma’a tinito proberen, dat is een recept uitgevonden voor mensen die hun koelkast willen leegmaken.

A. probeert ons naar de ‘Trou souffleur’ te brengen, maar de toegang is geblokkeerd (volgens mij vanwege werkzaamheden). We hebben het al bezocht 10 jaar geleden, het lijkt op een geiser maar het is gewoon het effect van een golf. We hebben het equivalent gezien, maar minder indrukwekkend, in Bali.

Vaima-bron

We gaan dan naar de Vaima-bron, waar de lokale bevolking baadt in kristalhelder en niet te koud water. Als je helemaal naar het einde gaat, kun je twee gaten zien waar het water uit spuit. Je kunt er liggen als in een jacuzzi. Het nadeel is dat de plek vol zit met palingen !!! Ze zijn 2 meter lang. Ik viel bijna flauw toen ik ze zag.

Ze worden als heilig beschouwd, dus de lokale bevolking speelt ermee en voert ze zelfs sardines. Het is een plek die weinig bekend is bij toeristen; er zijn van dit soort plekken waar de lokale bevolking nog graag voor zichzelf en hun families wil houden, dus als je ernaartoe gaat, moet je heel voorzichtig zijn, je moet de palingen en de rust van de plek respecteren. Soms zijn er barbecuekramen, je kunt er de hele dag doorbrengen omdat je in de schaduw zit en de plek prachtig is. Er is geen kleedkamer/douche enz., maar er is een kleine parkeerplaats.

Ik wist niet dat Tahiti zoveel water had. Als ik op de kaart kijk, besef ik dat het eiland veel rivieren heeft. Een deel van de elektriciteit is zelfs waterkracht! In sommige steden is het water drinkbaar, maar het is beter om vooraf aan je verhuurder te vragen of je appartement drinkbaar water heeft. Voor degenen die het niet hebben, zijn er verschillende drinkwaterfonteinen en mensen komen er water halen met hun waterbidons.

Grotten van Mara’a

We bezoeken de grotten van Mara’a. Ik weet waarom we ze de vorige keer niet hebben bezocht. Toen ik de foto’s zag, dacht ik dat het hele diepe grotten waren waar je naar beneden moet en met een lamp moet verkennen, dus ik heb het overgeslagen. Maar in werkelijkheid zijn het gewoon kleine grotten die helemaal niet eng zijn.

Discreet verborgen onder een weelderige tropische vegetatie vormen de grotten van Mara’a, gelegen in de gemeente Paea aan de westkust van Tahiti, een plek vol mysterie en spiritualiteit. Door de natuurlijke krachten in de loop der millennia gevormd, hebben deze diepe, gedeeltelijk onder water staande holtes lange tijd de collectieve verbeelding van de oude Polynesiërs gevoed. Hun natuurlijke koelte, hun diepe stilte en de dichtheid van de omringende flora hebben bijgedragen aan hun heilige karakter.

Volgens de mondelinge traditie zijn de grotten van Mara’a verbonden met een tragische legende: die van Eteturi en Manai, twee vissers die, door een taboe te overtreden door voedsel te eten dat voor de goden bestemd was, in menselijke offers werden veranderd. Dit verhaal getuigt van de strengheid van de voorouderlijke overtuigingen, waar het respect voor de onzichtbare krachten het evenwicht tussen mens en natuur bepaalde.

Geladen met mana, vitale spirituele energie in de Polynesische cultuur, werden de grotten beschouwd als doorgangen naar onzichtbare werelden, plaatsen waar de kracht van de geesten en de herinnering aan de voorouders geconcentreerd waren. Zelfs vandaag de dag zorgen hun vochtige atmosfeer, de doffe weerkaatsing van waterdruppels op de muren en het spel van schaduwen gecreëerd door het filterende licht voor een onwerkelijk gevoel, dat uitnodigt tot respect en contemplatie.

Dus, naast hun geologische schoonheid, blijven de grotten van Mara’a een levendig getuigenis van de intieme relatie die de oude Tahitianen met hun omgeving onderhielden: een heilige dialoog tussen mens, aarde en het goddelijke.

Eerder was die gevuld met water, maar er is een aardverschuiving geweest en nu zit hij vol drijfzand. Probeer er niet in te gaan, anders moet je de hulpdiensten bellen.

De grot ernaast zit vol water en je mag er eigenlijk niet zwemmen, maar de lokale bevolking doet wat ze wil, hè; dat betekent niet dat toeristen worden aangemoedigd om ook mee te doen. Hier, als de lokale bevolking wil feesten, komen ze met speakers en is de muziek hyper feestelijk, “boem boem”, wat niet erg aangenaam is, vooral omdat het al vroeg in de ochtend kan beginnen. Daarom staat er in verschillende accommodaties die we op Airbnb hebben gezien “geen feesten, geen muziek”.

De grotten zijn vanaf de ringweg nauwelijks zichtbaar omdat ze verborgen zijn door de vegetatie, maar deze, de grot Te-ana-pape-ō-Vai-pōiri, is vanaf de open zee zichtbaar en stelt vissers, of ze nu uit Pā’ea of Papara komen, in staat om zich te oriënteren op de ene of de andere nabijgelegen pas.

Als je de grotten beu bent, hoef je alleen maar de weg over te steken en er wacht een heel mooi strand op je.

Tahiti Resort

De jongens hebben zin in een goed gekoeld alcoholisch drankje en we gaan naar het voormalige hotel Le Méridien, dat nu een andere naam draagt, om een drankje te nemen.

Dit hotel is het minst luxueuze van alle hotels die we tot nu toe hebben bezocht, maar het heeft als voordeel dat het zeer toegankelijk is voor niet-gasten (zoals wij), en het heeft een klein strand met geel zand; en een paar bungalows op palen. Verder is de service aan de bar niet top, we hebben lang op de menukaart en de ober gewacht. Zoals ik hier vaak zeg, zit het verschil tussen een 4- en 5-sterrenhotel in de kleine details en dat zie je meteen.

Zelfs de 5-sterrenhotels hier komen overeen met 3-4-sterrenhotels in Azië, want de service is niet attent en precies genoeg. Vervolgens hangt het veel af van het talent van de general manager. Ik herinner me dat toen ik in een hotel in Azië zat, er een probleem was met de douche, en een van de managers kwam met een manusje-van-alles om het te repareren. Maar hij merkte ook andere defecten op. Dit hotel mist waarschijnlijk processen, want dat betekent dat niemand een ronde langs de kamers doet om basisdefecten op te merken; de gast moet het opmerken en melden. En ik had gelijk, want later in het restaurant van dat hotel, terwijl we er 3-4 nachten verbleven, werd ons voortdurend naar ons kamernummer gevraagd, terwijl het de basis is voor een ober in dit soort hotels om het gezicht van de gasten te onthouden, op zijn minst om onderscheid te maken tussen een gast die in het hotel slaapt en een gast die alleen komt eten. Ik heb ergens gelezen dat een goede manager iemand is die zijn team bezig weet te houden. Als je een baan hebt waarin je je dood verveelt, is je baas niet competent genoeg – en jij ook niet; ga niet buiten je takenpakket om zelf iets te zoeken.

Kortom, we hebben enorm genoten van onze rondrit over het eiland. Dank aan A. voor alle informatie en dat hij ons mee op rondrit over het eiland heeft genomen. We hadden, als het weer het had toegelaten, nog andere uitkijkpunten kunnen toevoegen (met name die van Taravao) en kunnen stoppen bij de Jardin d’eau, of bij een surfstrand. Maar het regende met tussenpozen, die bezoeken we later wel. In ieder geval, na de verkenning op Moorea, denk ik dat Tahiti toch een supereiland is, want er is een diversiteit aan stranden die de andere kleine eilanden niet hebben. Verder is het toch interessant om naar de andere eilanden te gaan om te bezoeken, want elk eiland heeft zijn eigen bijzonderheid, bijvoorbeeld is het makkelijker om met roggen en haaien te zwemmen op Moorea dan op Tahiti, is het makkelijker om mantaroggen te zien op Bora-Bora dan hier, enzovoort. In ieder geval, nu weeindelijk gemotoriseerd zijn, zullen we ons op Tahiti niet vervelen.

Deel 2: Praktische tips

Ik heb je de Google Maps-kaart met de stops hier gegeven:

Je moet het absoluut met de auto doen, want het is minstens 3-4 uur rijden.