Het is al onze laatste dag in het Amazonewoud, de tijd gaat veel te snel. Vandaag gaan we naar de Peruaanse Amazone, net over de Amazonerivier. Als je de vorige afleveringen gemist hebt, lees dan eerst het 1e deel, het 2e en het 3e deel

Let op: de reisverslagen bevatten veel spoilers en foto’s. Als u binnenkort gaat en u bent alleen geïnteresseerd in praktische informatie, moet u weten dat wij deze praktische gids van de Amazone op de blog hebben gepubliceerd (u vindt er de coördinaten van ons agentschap, adviezen en de gedetailleerde begroting)

Deel 1 : ReisdagboekDeel
2 : Praktische adviezen

Deel 1: Reisverslag

DAG 4 : Ontdekking van de Peruaanse Amazone

Ochtend

Soms kan ik een beetje obsessief zijn, vooral wat dolfijnen betreft. Overal waar dolfijnen zijn, ben ik bereid honderden kilometers af te leggen om ze te zien (bewijs hier, hier, hier en hier), zonder de garantie te hebben ze te ontmoeten (succespercentage is momenteel vrij laag).

Aangezien we de roze dolfijnen hebben gezien, maar nog niet de kans hebben gehad om de grijze dolfijnen te zien, geef ik het nog steeds niet op, nee! Zodra we op een boot stappen om ergens heen te gaan, kijk ik overal, en probeer een dolfijn te spotten.

Vandaag nemen we een grotere boot met 5 andere toeristen van hetzelfde agentschap naar Peru, naar het eiland San Antonio de Cacao. Terwijl iedereen zich ontspant (inclusief de gidsen), wie is het die de wateren afspeurt? Ik ben het!!! En ze stelden niet teleur! Ze waren daar <3 <3 Wijzend op de dolfijnen aan de andere toeristen, verwachtte ik niet dat we zouden stoppen om ze te bekijken, maar de kapitein, Esteban, super aardig, stopte de boot en gaf ons een goede 10 minuten met hen (er zijn ongeveer 3 dolfijnen die om ons heen cirkelen).

Mijn lange wachten en geduld zijn ruimschoots beloond, kijk zelf maar. Ik hoop het op een dag te kunnen bewerken en het jullie op video te laten zien, maar de camera trilt nogal omdat hij zelf aan het filmen is. Ik geloof dat dit de grijze dolfijnen zijn, omdat ze veel hoger springen en hun vleugel meer driehoekig is dan die van de roze dolfijnen. De grijze verschijnen als het water wat warmer is, en de roze als het water koud is.

Ik ben echt blij, we kunnen het bezoek nu afmaken 😀

Nog een grote verrassing

Voordat we de jungle ingaan, maken we een kleine omweg om de cassavevelden te bekijken en de gids vertelt ons dat ons een kleine verrassing te wachten staat.

Hmm…. wat is er nou verrassender dan dolfijnen? Luiaards (luiaard in het Engels en perezoso in het Spaans)! Nader, zoals gewoonlijk, ziet alles. Hij ziet er twee, terwijl wij ze met de zoom van onze camera’s, telefoons, nauwelijks zien. Waar? Waar is het?

Het is het verschil tussen iemand die zijn hele leven in de natuur doorbrengt en iemand die zijn hele leven voor een computerscherm zit.

Hier is het beest, met ook nog een baby in zijn armen ! S Morgens zitten ze hoog in de bomen en een paar uur later komen ze naar beneden. We kunnen ze ook op de grond zien, ze komen drinken in de rivier en kunnen moeiteloos drijven dankzij hun waterdichte haren. Chou.pi.nou !!! De hier geziene soort heeft 3 vingers (een andere soort heeft 2 vingers).

Het dorp van San Antonio de Cacao

We komen aan bij het dorp en zien een enorme oranje ara, die palmvruchten eet. Hij is wild en heeft de gewoonte voedsel te stelen. Op een dag kregen de mensen er genoeg van en probeerden ze hem met vuur te verjagen – waardoor zijn veer op de rug verbrandde. Hij herstelt, maar kan nog steeds niet vliegen zoals vroeger, dus moeten de dorpelingen voor hem zorgen. Zijn naam is Luis, hij verstaat Spaans, begint ook Spaans te spreken – en is super blij dat er voor hem gezorgd wordt. Het enige wat je hoeft te doen is “pootjes” tegen hem zeggen en hij landt op je hand. Ik smelt…

We worden begroet door Raymondo, 75 jaar oud, de eerste dorpeling die zich hier vestigde. Het dorp lag vroeger veel verder weg, maar de Amazonerivier overstroomde het oude dorp. Raymondo kwam hier eerst, en de helft van het dorp sloot zich bij hem aan, de anderen gingen overal heen, naar Brazilië, naar Colombia …. Met de hulp van de regering hebben zij het dorp opnieuw kunnen uitrusten, zonnepanelen kunnen plaatsen en huizen kunnen bouwen die 20 jaar kunnen meegaan.

We zijn in Peru en de belangrijkste bronnen van bestaan van de dorpelingen zijn: visserij, landbouw en toerisme. Door de stroming van de Amazone kunnen zij slechts 7 maanden per jaar voor landbouw zorgen, de rest van het jaar stijgt het water zeer hoog. Zij zijn er zeer trots op te kunnen aankondigen dat zij dit jaar 2000 toeristen verwachten, tegen 1500 vorig jaar. En alle inkomsten van de toeristen zullen worden gebruikt om een gemeenschappelijk project voor het dorp te financieren (toiletten, of een generator), waarvoor zij aan het eind van het jaar zullen kunnen stemmen.

De huizen staan allemaal op palen, om slangen, adders… te vermijden, maar ook om zich te beschermen tegen overstromingen. De zaden worden ook in de hoogte gehouden.

De kleine kruidentuin is een genot, ik heb nog nooit zulke goede kruiden geproefd, met zo’n betoverende geur. U kunt ze rechtstreeks bij hen kopen, want zij brengen ze ook naar Leticia en Puerto Narino om ze te verkopen.

De passie voor voetbal is hier zelfs zichtbaar: er is een enorm voetbalveld met tribunes en vers gemaaid gras en ze hebben zelfs een inter-dorp kampioenschap. We kwamen ook een team tegen dat terugkwam van een wedstrijd in een dug-out (met het juiste shirt) ahahhaa

Peruviaans oerbos

We steken een kleine brug over voordat we de jungle ingaan. Dit kleine kanaal is verbonden met een ander dorp, op enkele dagen varen, en met de Amazone. Veel slangen en lamantijnen komen hier in de winter als het water stijgt. Een anaconda heeft hier zijn intrek genomen. Als iemand een kip verliest, komt dat zeker door hem. De anaconda is niet giftig, maar hij bijt om zijn prooi te vangen en rolt hem dan op. Raymondo zag de anaconda een kleine kaaiman (krokodil) doden.

Zelfde instructies als altijd: raak de bomen niet aan, en bedek je armen. Raymondo gaat voorop, machete in de hand, om de bladeren en takken die in de weg liggen weg te hakken.

We kijken geamuseerd naar de kleine blaadjes die over het pad bewegen: duizenden mieren zijn aan het werk. Ze moeten twee keer per jaar verhuizen: er zijn termieten op de grond en andere op de bomen. Als het water stijgt, moeten ze hun toevlucht zoeken in hoge plaatsen. De bewoners gebruiken de achtergelaten termieten als meststof.

Vogels eten deze slakkensoort graag… en mensen ook, het schijnt goed te zijn tegen maagpijn.

Er zijn veel van zulke bomen in het bos en als iemand verdwaalt, kan hij op de stam slaan om lawaai te maken. In werkelijkheid werkt deze techniek niet al te best, gisteren dacht onze gids Nader dat we verdwaald waren (we hadden te veel tijd doorgebracht bij de sjamaan), hij sloeg ook op de boomstam om ons te roepen, maar door de regen hoorden we niets.

Oh klein spinnetje, het is lang geleden. Dit type spin is super schattig, hij danst om vrouwtjes aan te trekken, hij hangt vaak rond naast grote boomstammen.

Dit is de eerste keer dat we in een oerbos zijn – de bossen die we tot nu toe in Colombia hebben verkend zijn secundaire bossen. Dus de bomen zijn veel groter.

De dorpelingen zorgen voor het pad, het is zeer goed begaanbaar (ook al is er altijd modder, u moet met laarzen komen).

Er zijn veel Palo macho ’s in dit bos. Wanneer een tak uitdroogt, wordt het uiteinde ervan rond en lijkt het op een penis, vandaar de naam: palo = stok. Macho = mannelijk. Het wordt gebruikt om huizen te bouwen, omdat het goed hout geeft.

De boom hieronder wordt gebruikt om malaria te genezen. Als je malaria hebt, moet je er een sapje van maken en alleen dat drinken tot je helemaal genezen bent. Raymondo had malaria en zei dat hij in 30 dagen genezen was. Hij mocht droog, vetvrij voedsel eten en alleen het sap drinken dat van deze boom gemaakt was. Elke dag had hij een aanval van 2-3 uur, maar de rest van de tijd kon hij normaal lopen. Deze natuurlijke methode vergt meer tijd dan de moderne methoden, waarbij je in slechts 2-3 dagen genezen kunt zijn (intraveneuze behandeling). Mijn vader heeft malaria opgelopen in Vietnam en hij wordt heel goed behandeld.

Deze boom wordt gebruikt voor de bereiding van dit heerlijke drankje dat chuchuwasa heet. Het geeft energie, vitaliteit, volgens hem, dankzij het is hij in uitstekende gezondheid op 75-jarige leeftijd. Het is uitstekend voor vrouwen die net bevallen zijn. In het dorp Puerto Narino vindt u een klein huis dat chuchuwasa in een kleine whiskyfles verkoopt voor 10 000COP, het is heerlijk, zelfs ik (die nooit drink) ben een fan!

Chuchuwasa heeft een antireumatische, tonische en afrodiserende werking.
De schors behandelt kneuzingen, hernia’s en botbreuken.
Een likeur wordt bereid met het binnenste van de schors verdund in alcohol, brandewijn of likeur.

We zijn aan het wandelen wanneer Nadia, onze vertaalster, een gil slaakt, een hand op mijn schouder legt en plots stopt. Ik kijk om me heen en denk dat het een slang is. Maar later vertelt ze me dat een giftig insect op mijn hemd landde en dat ze me zonder nadenken beschermde – ook al had het insect haar kunnen aanvallen. De beet van dit insect verbrandt de huid, en Raymondo heeft nog steeds een litteken van de beet op zijn hand. Er zijn kruiden om het te behandelen, maar de beet zelf is zeer pijnlijk. Dank je, Nadia, ze heeft me gered!!!

We blijven lopen en iets groots doet de planten bewegen. Onze gids stopt dood in zijn spoor, een hand op zijn machete. Dit “ding” kruist het pad en hij vertelt ons opgelucht dat het maar een leguaan is. Leguanen in Zuid-Amerika zijn enorm groot en heel, heel mooi, ik heb hier zelfs een foto van een op het eiland San Andres. Jammer dat het zo verlegen is.

• 

• 

Het hoogtepunt van het bezoek is deze 350 jaar oude boom, met ongelooflijke wortels. Hij is 65 meter breed en 65 meter hoog. Er zijn andere bomen van dit type, maar dit is de enige die zulke brede wortels heeft. De anderen groeien liever, terwijl deze liever “eet” 😀

• 

• 

Raymondo spendeert 45 minuten om ons te vertellen over de domme dingen die deze boom doet. Volgens hem herbergt het een ondeugende geest die zich graag verandert in iemand die we kennen, om ons mee te nemen naar het bos en ons daar achter te laten. In 2017, toen een groep dorpskinderen bij deze boom aan het spelen was, verdwaalde een meisje. En na uren zoeken vonden de dorpelingen haar huilend terug: volgens haar had een vriend van haar haar het bos ingelokt en haar daar achtergelaten. De vriendin in kwestie zegt dat zij het niet was. Dus wie was het als het niet de geest van de boom was? Het schijnt dat een vrijwilliger van ons bureau ook 4 keer verdwaald is in dit bos terwijl hij alleen liep, terwijl het pad helemaal is uitgestippeld.

Dus elke dag, voordat de toeristen komen, komen de dorpelingen de boom vragen om de toeristen te sparen, zodat niemand verdwaalt.

Deze overtuigingen zijn vergelijkbaar met de Vietnamese overtuigingen. In Vietnam gelooft men ook dat zodra een dier of een boom te lang leeft, hij een bepaalde kracht heeft – goed of slecht. Zijn geest (want alles heeft een geest, of het nu een boom, een steen of een dier is) wordt krachtig en hij kan in een mens veranderen en een heleboel domme dingen doen. Je hebt een sjamaan nodig om met hem te praten en hem te kalmeren.

We passeren een andere prachtige boom, met lianen die het gewicht van een persoon (of meer) kunnen dragen. Als je geen kracht in je armen hebt zoals ik, ben je gedoemd te vallen.

We passeren een te stille vijver en de gids toont ons een hol waar een sidderaal leeft. Het kan voldoende elektrische schokken afgeven om een paard te verlammen of een mens te doden. Ik word voor de gek gehouden door zijn naam (paling) en verwacht een belachelijk trucje. Als de gids er met een stok in slaagt hem eruit te krijgen, spring ik op en gil – wat iedereen aan het lachen maakt – omdat hij veel groter is dan ik me had voorgesteld (twee keer de arm van JB)

---

Na deze lange en lonende wandeling, lunchen we bij Raymondo thuis. Zijn vrouw Maria kookt goddelijk goed. Luis, de ara, komt om eten bedelen, zonder succes.

Sommige botten die in het bos zijn verzameld, liggen in zijn huis.

Raymondo laat ons ook de wierook zien die hij gebruikt om slangen weg te houden. Hij zegt dat hij ze gebruikt als hij in de jungle moet slapen. En waar hij het meest bang voor is zijn geen spinnen, maar adders die dezelfde kleur hebben als de aarde en kunnen “opstaan” en aanvallen.

We verlaten dit kleine charmante dorp met spijt, de wandeling is zeer interessant omdat we niet dezelfde bomen en planten zien als gisteren bij de sjamaan.

Esteban, onze kapitein, toont ons trots een dozijn grote vissen die hij met een kleine basishengel wist te vangen. Hij ziet er zo gelukkig uit dat we ons afvragen waarom 🙂 vist hij niet elke dag ?

Toen ik in de boot stapte zag ik iets bewegen in het water, een slang die rondzwom met zijn kop boven water (ik ben sinds een paar dagen erg goed in het spotten van dieren in het water). Esteban zegt me dat het geen anaconda is, dus alles is in orde. We varen rustig, wanneer de twee plaatselijke gidsen achter Esteban staan te lachen en hem lijken uit te lachen. Later ontdekken we dat de vis die hij zo hard gevangen heeft, ontsnapt is door een slecht afgesloten zak. Arme kerel, hij ziet er vreselijk verdrietig en teleurgesteld uit 🙁 we leven met hem mee want wij hebben gisteren ook uren besteed om 3 kleine visjes te vangen, het is moeilijk om ze zomaar weg te zien gaan.

Middag

De 4 andere toeristen vertrekken en gaan terug naar Leticia, terwijl wij ons programma voortzetten (wij betaalden 100 000COP/persoon meer om ons verblijf met een nacht te verlengen). Het programma van de middag is erg licht, maar desondanks leuk.

We gaan eerst naar het uitkijkpunt van het dorp Puerto Narino (5000COP entreeprijs, inbegrepen in onze tour). Dit uitkijkpunt is ook uitgerust met een luidspreker voor het geval er mededelingen moeten worden gedaan aan het hele dorp. Terwijl we een beetje hoogte nemen, beseffen we dat we inderdaad in vol Amazonia zijn.

Cabanas del Friar

Op weg naar de haven, probeert een hond me van achteren aan te vallen. Ik zag hem niet eens, ik voelde alleen zijn open mond heel dicht bij mijn been komen, en toen blafte hij. Wat een schrik! Geen beet te melden gelukkig. Bij nader inzien lijkt het mij dat hij eerder wordt aangetrokken door de riem van mijn tas die hangt en die hij probeert te vangen. Dit verhaal zal me een paar uur traumatiseren.

Dan moeten we gaan zwemmen op het strand tussen Peru en Colombia, maar Nader verliest veel tijd met het kopen van benzine voor zijn boot…

We slaan het strand over en gaan direct naar Las Cabanas del Friar, aanbevolen door de Lonely Planet. Het is een herberg bestaande uit eenvoudige hutten waar u kunt omgaan met allerlei soorten dieren: apen, ara’s, honden en katten. Alle dieren zijn vrij, ze blijven hier omdat ze gevoerd en geaaid worden.

Dit hostel is te voet bereikbaar vanuit het centrum, maar ook per boot. Ze hebben ook een soort shuttle en lenen kajaks uit aan gasten (die dolfijnen willen gaan spotten). Het kan een goede optie zijn voor onafhankelijke reizigers die niet al te verle gen zijn (ik zal dit deel hieronder verder uitwerken)

Onze eerste ontmoeting is met kleine aapjes, die nauwelijks groter zijn dan mijn kleine handen. Ze zijn echt te mooi!

Dan zien we een andere apensoort, speelser, en groter

We krijgen een banaan en ze vechten om uit onze handen te komen eten. Hier is een foto die de verwachting vs. de realiteit samenvat.

• Verwachting: iedereen eet rustig en gelukkig.
• Realiteit: de eerste aap bijt de tweede aap die aan het eten is – die bijt in de hand van de toerist. De toerist schreeuwt van de pijn. Dus daar ga je.

We ontmoeten twee blauwe ara’s, vervelende beesten – die er plezier in hebben dicht bij de gezichten van de toeristen te vliegen en gratis in onze voeten te bijten. Maar als ze allebei wegvliegen en hun grote vleugels openen en afdalen naar de Amazone, wat een buitengewoon schouwspel! Maar ze zijn toch slecht, schoonheid rechtvaardigt niet alles, ik vind ze niet mooi. Na!

José, een scharlaken ara, daarentegen, is een schatje en houdt te veel van krabben. En Aleja (??) een andere speelse aap, is echt te lief. Hij probeert echter deuren te openen, de hutten binnen te gaan en rond te snuffelen. Wees voorzichtig want apen zijn zeer geïnteresseerd in mobiele telefoons, camera’s enz. en zijn supersnel, ze springen elk moment op je.

45 minuten hier doorbrengen is voor mij meer dan genoeg, ik ben nogal angstig en als ik naar de badkamer moet (gedeelde badkamers) en midden in de nacht een aap op mijn hoofd zie springen, of een van die ara’ s langs mijn gezicht zie vliegen – dan gaat mijn kracht te boven. Om nog maar te zwijgen van het pad dat van deze herberg naar het dorp leidt, dat vol zit met honden die ’s avonds territoriaal worden.

Na de bijna-hondenbeet vanmiddag, de bijna-steek van het giftige insect, ben ik als getraumatiseerd.

---

Maar de natuur heeft altijd wel een paar verrassingsprojecten in petto. Bij onze terugkeer naar het dorp vergezelt een mooie, schone, schattige hond ons naar ons hotel, en kijkt me aan met ogen vol liefde, alsof hij wil zeggen “zie je wel, niet alle honden zijn slecht” <3 <3 Dank je wel kleine liefde!

Ons avontuur in Amazonia eindigt hier, bedankt om ons te volgen en tot binnenkort voor nieuwe reisverslagen.

Deel 2: Praktische tips

Om al onze reisverslagen in Amazonia te lezen, kan je hierterecht.

Onze praktische gids (met de naam van ons agentschap, alsook enkele suggesties voor onafhankelijke reizigers, tarieven…) is hierbeschikbaar.